Журнал «Русский репортер» в рубрике «Обитатель» приводит ответы на свой блиц-опрос психолога из Кызыла Аи Сат. Любимая точка общепита Кафе «Кофеман».
Любимый магазин «Сороковой» на улице Кочетова.
Любимое место прогулок Набережная Енисея.
Любимая достопримечательность
Тувинский национальный музей.
Одна из примет столицы Тувы — сажа. Зимой черными хлопьями покрыто все, включая снег, а жители носят только немаркую, темную верхнюю одежду. Если вам встретится кто-то в белой курточке — значит, это приезжий. Все дело в том, что в Кызыле очень много частных домов, которые отапливаются углем. Ходят даже слухи, что при вскрытии у кызылчан легкие тоже оказываются черными от сажи.
В городе намного больше частных «газелей», чем муниципальных автобусов. Местные предпочитают ехать даже на расстояния, которые можно пройти пешком минут за семь — десять, поэтому водители по просьбе пассажиров останавливают машину через каждые 10–20 метров. Зимой в транспорт придется садиться в любом случае: передвигаясь пешком, вы при кызылских морозах до минус 50° рискуете получить обморожения. После восьми вечера зимой и девяти-десяти летом общественный транспорт перестает ходить, и добраться куда-либо можно только на такси.
Впрочем, после того как стемнело, на улицу вообще лучше не выходить. Гулять в Кызыле в позднее время даже по центральным улицам можно либо большой компанией, либо если вы экстремал и ищете острых ощущений. К сожалению, город лидирует в России по количеству насильственных преступлений. Немало способствует этому отсутствие освещения. Однажды, уже привыкшая к огням большого города, я вышла в Кызыле из подъезда ночью и не могла понять, куда ставить ногу, настолько было темно.
Городские молодожены обязательно едут к памятнику на набережной, который отмечает географический центр Азии. Рядом стоят дома, в которых принимают шаманы. Вы заходите внутрь, спрашиваете о том, что вас волнует, и шаман, покамлав, дает вам ответ. Уходя, оставляете столько денег, сколько захотите. А чуть выше по течению реки находится буддистский храм. На полуденных чтениях сутр там всегда полно народу. Если вас мучает какой-то вопрос или вы хотите заручиться поддержкой высших сил, можно отстоять очередь к ламам. Они прочитают для вас сутру, и вы точно так же оставите столько денег, сколько пожелаете. Зачастую кызылчане ходят и к ламам, и к шаманам: в Туве издавна шаманизм и буддизм спокойно уживаются вместе.
Многие местные до сих пор соблюдают древние традиции гостеприимства кочевников: если вы понравитесь хозяину и убедите его, что вы крайне заинтересовались тувинской культурой и традициями, он запросто может поселить вас у себя и будет относиться как к почетному гостю. Что-то вроде этого случилось с музыкантом из США Шоном Куирком, которого настолько поразило местное горловое пение (хоомей), что ему стала сниться Тува и он переехал сюда жить. Здесь он обзавелся женой и тремя детьми, выучил тувинский язык, овладел национальным музыкальным инструментом игил и стал полноценным кызылчанином.
Кстати, тувинский язык относится к тюркской группе и считается очень трудным для изучения. Он представляет собой одно из редких исключений среди потихонечку вымирающих языков малых народов России: подавляющее большинство этнических тувинцев владеют родным языком и предпочитают его русскому, немало и тех, для кого тувинский — единственный, особенно в глубинке.
Я прожила в Кызыле более двадцати лет и люблю его за отсутствие суматохи, присущей мегаполисам. Вы не увидите тут марширующих строго в направлении цели людей с отрешенными глазами роботов. Кызылчане проводят дни неторопливо, передвигаясь по городу в основном прогулочным шагом, с любопытством рассматривая прохожих. Если какое-то мероприятие назначено на определенное время, все приходят через час-два после официального начала. И те, кто умудрился опоздать только на полчаса, посмеиваются, оглядывая пустой зал и приговаривая: «Тувинское время».